Deviņdesmito gadu beigās vīna meistars Rozmarijs Džordžs rakstīja lielisku grāmatu " Kjanti un Toskānas vīni", kuru es ļoti ieteiku ikvienam, kurš interesējas par itāļu vīniem. Kad pirmo reizi es to lasīju, mani pārsteidza viens fakts: ikreiz, kad viņa pieskaras sarežģītai problēmai, piemēram, tā saukto "papildu vīnogu" (ekstra-Toskānas vīnogu, piemēram, Cabernet, Merlot vai citu) izmantošana Chianti vairāk starptautiskā garša, viņa nemainīgi citē Paolo de Marchi no Toskānas godājamā Isole e Olena vīna dārza.
Veicot pētījumu par ceļvedi Chianti Classico reģionā, es viņu satiku un sapratu, kāpēc. Paolo un viņa sieva Marta ir divi no labākajiem cilvēkiem, kurus es zinu; ļoti atvērts un gluži gatavs pavadīt laiku, lai palīdzētu cilvēkiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no desmit mazākajiem vīna ražotājiem pasaulē. Viņa viedokļi ir rūpīgi izdomāti un padara daudz jēgas. Un jā, tie ir nedaudz mainījušies, jo viņš runāja ar Rozmariju par viņas grāmatu.
Tajā laikā Paolo vēl aizraujot izredzes izmantot papildus Toskānas vīnogas, lai pievienotu Chianti Classico spīdumu un spīdumu, un tam vajadzīgas īsas iekavas. Lai gan starp Florenci un Sjenu reģionā vienmēr ir ražoti izcili vīni, kad barons Bettino Ricasoli 1850. gados izstrādāja Kianti klasiko formulu, viņš galvenokārt izmantoja Sangiovese, Toskānas lielisko sarkano vīnogu un dažu Canaiolo Toscano (vēl vienu sarkano vīnogu, lai nomierinātu Sangiovese) .
Lai gan vīni bija izcili un uzvarēja medaļas, viņiem bija nepieciešama novecošana, tāpēc viņš arī izstrādāja vairāk gatavu dzērienu, kas ietvēra balto vīnogu Malvasia del Chianti.
Diemžēl Komisija, kas izstrādāja Deklarāciju par Chianti Classico reģionu, pieņēma šo formulējumu un piespiedu ražotājiem iekļaut baltās vīnogas viņu vīnos; liela daļa no vīna, kas ražots saskaņā ar noteikumiem, bija slikts, cieta Chianti tēls, un daudzi labākie ražotāji sāka eksperimentēt ar Sangiovese un Cabernet vai citu ārvalstu vīnogu šķirņu maisījumiem - piemēram, Antinori izstrādāja Tignanello, izcilu Sangiovese- Cabernet maisījums, kas apzīmēts ar Vino da Tavola (galda vīns, viszemākā kategorija), jo tas neatbilst DOC statusam.
Drīz visi eksperimentēja ar alternatīviem vīniem šajās līnijās, un daudzi arī pievienoja mazākus procentus no Cabernet vai Merlot savam Chianti Classico, lai piešķirtu tai vairāk starptautisku garšu. Paolo stādīja Cabernet vīna dārzu, "daļēji tāpēc, ka zeme bija laba Cabernet vīnogām, un daļēji tāpēc, ka visi pārējie to darīja." Sākotnēji viņš domāja izmantot Cabernet, lai uzlabotu viņa Chianti Classico ķermeni un krāsu, bet pēc tam nolēma, ka Cabernet pārņems Sangiovese (viņam ir punkts, daudziem Chiantis, kam ir Cabernet, viņiem ir atšķirīga mājiena no ziedlapiņām pušķos).
Viņš beidzot nolēma, ka ideāls vīnogu komendants Sangiovese ir Syrah, cēls Francijas vīnogas no Ronas ielejas, un apstādīti daži akriem no tā. Tomēr līdz laikam, kad vīna dārzs nāca ražošanā, viņam bija sekundāras domas par visu ideju par papildu vīnogu izmantošanu: "Viņus vajadzētu pārskatīt," viņš saka. "Toskānas spēks, tāpat kā jebkura vīna ražošanas reģions, ir atkarīgs no vīnu tipiskuma, unikālas īpašības, kas padara vīnus neapšaubāmi Toskānai." Šīs īpašības galvenokārt izriet no Sangiovese vīnogu, un tagad viņš ir nonācis pie secinājuma, ka Tuscans ir jādarbojas ar saviem Sangiovese kloniem (klons ir dažādas vīnogas), izvēloties tikai tādas, kas ražo vislabākās vīnogas, lai iegūtu labākos vīnus .
Pēc viņa domām, kvalitatīvā vīna ražošanai ir darbs vīna dārzā; kas notiek vīna darītavā pēc ražas novākšanas ir sekundārs. Tas ir vīnogas, ko skaita.
Paolo ticība vīnu tipiskuma nozīmei nav tikai snoops; viņš eksportē uz 26 (beidzot skaits) valstīm, ir strādājis Kalifornijā, ir apmeklējis Austrāliju vairākkārt un ir izbaudījis vīnus no visas pasaules.
Austrālijai ir milzīgi resursi, Čīlei ir ļoti zemas darbaspēka izmaksas, tāpat kā Dienvidāfrikā, un Austrumeiropa ir nezināms daudzums, kas var izrādīties guļošs milzis. Kā viņš norāda, gandrīz ikviens var izrādīties "starptautisks" vīns ar ievērojamu sastāvdaļu Cabernet un citām vīnogām, un tas ir lielisks darbs; Toskānas ražotāji, kas šo ceļu seko, cenšoties pārsūdzēt starptautisko garšu, varētu nonākt tirgū ārpus tirgus, jo to izmaksas ir daudz augstākas nekā konkurentiem, kas spēj izmantot lētu darbaspēku vai mehanizāciju.
Ja tā vietā viņi strādā, lai radītu vislabākos Toskānas vīnus, viņi ražos kaut ko tādu, kas ir vienīgi viņu īpašums, un ko vienmēr cenšas panākt cienītāji.
Šajā brīdī jūs varētu domāt, ko Paolo dara ar vīnogām no viņa Cabernet un Syrah vīna dārziem. Padarīt vīnus, ko viņš marķē Collezione De Marchi. Tur ir Cabernet Collezione De Marchi, kas ir uzvarējis Gambero Rosso kāroto 3 kausējumus un Parker punktus augstākajos 90 gados, L'Eremo, Syrah, kas pirms vairākiem gadiem ir iekļauts ceturtajā acu degustācijā, aiz trim lielajiem Rona ielejas vīniem, un Chardonnay Collezione De Marchi, barelu fermentētais Chardonnay, ka Paolo vēl joprojām nav pilnībā apmierināts ar ", lai gan tas kļūst labāks katru gadu."
Savukārt etiķete "Isole e Olena" ir rezervēta tradicionālajiem Toskānas vīniem, kurus varētu sagaidīt no Chianti Classico reģiona īpašumiem. Pastāv Chianti Classico, kas izgatavots no apmēram 80% Sangiovese, Canaiolo un (ja tas prasa gadu) līdz 5% Syrah. Tad tur ir Cepparello, "kāda ir Isole e Olena," ļoti izsmalcinātais 100% Sangiovese galda vīns, kas būtu Paolo Chianti Classico Riserva, ja DOC komisija atļautu Chianti Classico izgatavot tikai no Sangiovese. Tagad, kad Chianti Classico var tikt izgatavots no tikai Sangiovese, mēs redzēsim to, ko Paolo nolemj. Visbeidzot, ir Vinsanto, Toskānas tradicionālais vīns, kas ir prieks un svinīgums, ko ražo no baltās vīnogas (Malvasia un Trebbiano), kuras tiek novāktas ražas agrīnā stadijā, un kuras ļauj izķidāt rozīnēs, nospiests janvārī, un pēc tam mucas fermentētas un vecumā 4 gadus pirms iepildīšanas. Paolo raža ir smieklīgi maza, un viņa Vinsanto tiek uzskatīts par vienu no top Itālijas deserta vīniem.
Apmeklētāji ir laipni gaidīti vietnē "Isole e Olena", taču nevajadzētu sagaidīt, ka cilvēki apstāsies to, ko viņi dara pēc jūsu ierašanās, ja vien jūs neesat aicinājis iecelt amatā; kad es pirmo reizi devos, es atradu pāris puišus, kas pagalmā nostiprināja piekabes ar loka metinātāju ("klīringa akmeņi pārspēj elku no mašīnām") un beidzās ar braukšanu uz jauno vīna dārzu (visumā, mantojumu ir nedaudz vairāk par 100 akriem vīna dārzu) ar nekustamā īpašuma pārvaldnieka Piero Masi, lai redzētu, kā lietas nāk kopā.
Lai sasniegtu Isole e Olenu, paņemiet šoseju no Florences uz Sjenu un izejiet San Donato; braucot pa San Donato virzienā uz Castellina virzienā, un pagriezieties pa labi, kad atrodaties pie Isole zīmes. Ceļš, kas tagad ir daļēji bruģēts, ir viens no iemesliem, kādēļ Paolo neveic peļņu: "Es vienu reizi īrēju telpu nedēļu," viņš man teica. "Puisim bija Bentley. Viņš izlika zemē, braucot uz māju, un nākamreiz notika Florence." Cits iemesls? "Tas prasīs laiku no maniem vīniem."
[Rediģējis Danette St Onge]